Мойка для кухни: материалы, размеры и монтаж

Кухонная мойка — самый нагруженный сантехнический прибор в квартире: через неё проходят горячая вода, жир, абразивная крупа, тяжёлые кастрюли и химия. Ошибка в выборе материала или размера чаши потом раздражает каждый день, а исправить её можно только вместе со столешницей. Разбираемся, из чего делают мойки, как подобрать размер под тумбу и как правильно её установить.

Из чего делают кухонные мойки

Основных материалов четыре, и у каждого есть своя зона разумного применения. Выбирать нужно не по картинке, а по тому, как вы готовите и как часто моете посуду.

Нержавеющая сталь

Самый массовый вариант. Используется сталь марки типа 18/10, то есть около 18 процентов хрома и 10 процентов никеля. Толщина листа важнее всего: тонкая сталь 0,5 мм гудит под струёй воды и легко прогибается, нормальная мойка делается из листа 0,8–1,0 мм. Постучите по борту: глухой звук без дребезжания говорит о хорошей толщине или о качественной шумоизоляции снизу.

Поверхность бывает глянцевой, матовой и с текстурой. Глянец эффектно выглядит в магазине и быстро покрывается сеткой царапин и разводов. Матовая и «декорированная» фактура маскирует царапины и следы воды, поэтому для семьи с детьми и активной готовкой она практичнее.

Искусственный камень (композит)

Это акриловая или кварцевая крошка на полимерном связующем. Мойка выглядит как цельный камень, не гремит, не обжигается о горячую воду. Минусы: боится раскалённой посуды, снятой прямо с плиты, и со временем может желтеть или темнеть на светлых цветах. Тёмные оттенки — графит, чёрный — прощают больше, но на них заметен известковый налёт.

Керамика

Фарфор или фаянс с глазурью. Очень устойчива к царапинам и химии, выдерживает температуру, не меняет цвет. Но она тяжёлая и хрупкая: удар тяжёлой сковородой или чугунным казаном по борту может оставить скол, который уже не убрать. Керамические мойки часто имеют глубокую чашу и ставятся на усиленную тумбу.

Гранитные и кварцевые композиты

Отдельно выделяют мойки с высоким содержанием каменной крошки, до 80 процентов. Они твёрже акриловых и лучше держат температуру, но тоже требуют аккуратности с горячими сковородами. Для кухни, где много готовят, это золотая середина между нержавейкой и камнем.

Размеры мойки и тумбы

Главное правило: мойка подбирается под ширину тумбы, а не наоборот. Внутренняя ширина корпуса тумбы определяет максимальный размер мойки с учётом толщины стенок.

• Тумба 40 см: мойка диаметром около 38–40 см, круглая или квадратная, одна чаша.
• Тумба 50 см: компактная мойка 45–48 см, одна чаша без крыла.
• Тумба 60 см: мойка 55–58 см, чаще одна большая чаша или одна чаша с крылом.
• Тумба 80 см: мойка шириной 76–78 см, полторы чаши или две чаши.
• Тумба 90 см и больше: две чаши с крылом или две чаши с большой сушкой.

Между краем мойки и стенкой тумбы должно оставаться хотя бы 2–3 см по периметру, иначе не получится закрепить саму мойку и сифон. По глубине столешницы (обычно 60 см) мойка не должна иметь больше 48–50 см, чтобы оставалось место под смеситель и край.

Глубина чаши

Для обычной мойки 16–18 см хватает. Если часто моете большие кастрюли и противни, берите 20–22 см. Слишком глубокая чаша неудобна для небольшого человека: приходится наклоняться, и спина устаёт. Для двух чаш нормальный вариант — одна глубиной 18–20 см для посуды, вторая 12–15 см для овощей и сушки.

Одна чаша, две чаши или с крылом

Одна большая чаша удобна для габаритной посуды и подходит для небольших кухонь. Две чаши полезны, если вы моете посуду руками и хотите отдельное место для ополаскивания или размораживания продуктов. Крыло — это плоская площадка рядом с чашей для сушки посуды или овощей. Оно экономит место на столешнице, но сама мойка с крылом шире, и тумба должна быть соответствующей ширины.

Если на кухне установлена посудомоечная машина, вторая чаша нужна гораздо реже. В этом случае лучше взять одну большую чашу и освободить место на столешнице, а не терять сантиметры на вторую.

Способы монтажа: накладная, врезная, подстольная

От способа монтажа зависят надёжность, удобство мытья и стоимость установки.

Накладная

Мойка сама является верхом тумбы: ставится на каркас вместо столешницы. Самый простой и недорогой вариант для небольшой кухни или дачи. Минус — стыки между мойкой и стеной, по которым скапливается грязь и вода.

Врезная

Самый распространённый способ. В столешнице вырезают отверстие по шаблону, мойка ложится бортом на столешницу и фиксируется снизу металлическими скобами или клипсами. Борт мойки возвышается над поверхностью на 2–4 мм, и по стыку идёт слой силиконового герметика. Это удобно, но на стыке всегда есть риск скопления грязи, а у столешницы из ДСП после отказа герметика начинается разбухание кромки.

Подстольная (подвесная)

Мойка крепится под столешницей, а борт скрыт. Столешница получается цельной, воду со стола можно смахнуть прямо в чашу. Для такого способа подходит только влагостойкий материал столешницы: камень, кварц, массив с защитой. Вырез под ДСП делать не стоит: торец с открытой кромкой быстро разбухнет, даже если его обработать герметиком.

Сифон и подключение к канализации

К мойке подбирается сифон с диаметром выпуска 50 мм. Для двух чаш используется двойной сифон с одним выходом в канализацию. Форма бывает разная: бутылочный сифон лучше чистится, трубный занимает меньше места, а гофрированный даёт слишком много точек для засоров, и профессионалы стараются его не ставить.

Выпуск мойки должен иметь достаточный уклон к канализации, не менее 2 см на метр, а вертикальные участки сопровождаются гидрозатвором. Если рядом ставится посудомоечная машина, предусмотрите на сифоне дополнительный патрубок с обратным клапаном.

Для чего нужен перелив

Переливное отверстие в мойке защищает от потопа, если кран остался открытым. В моечных чашах с переливом на сифоне ставится дополнительная трубка. Если мойку планируете использовать вместе с измельчителем пищевых отходов, перелив лучше исключить, потому что в нём скапливаются остатки еды и начинается запах.

Смеситель и подводка

Отверстие под смеситель делается на заводе или вырезается в столешнице. В нержавеющих мойках отверстие под кран может быть уже выштамповано, а в композитных — обычно сверлится по месту. Диаметр отверстия — 35 мм для большинства однорычажных смесителей.

Высота излива важна для практичной мойки: если смеситель слишком короткий, не получится подставить ведро или большую кастрюлю. Для глубокой чаши берите смеситель с высотой изгиба не менее 25–30 см, а для мойки с крылом — с поворотным изливом, который достаёт до обеих чаш.

Подводка к смесителю — гибкие шланги в оплётке. Их длина должна быть достаточной для свободного изгиба без натяжения, но не такой, чтобы шланг скручивался петлёй. Обычно хватает 50–60 см. Резьбовые соединения затягивайте рукой плюс четверть оборота ключом: перетяжка срезает резиновую прокладку.

Пошаговый монтаж врезной мойки

Порядок работ для типовой врезки в столешницу:

1. Приложите шаблон из комплекта и обведите контур карандашом, отступив от края столешницы не менее 5 см сзади и спереди.
2. Просверлите по углам контура отверстия диаметром 10–12 мм, затем выпилите отверстие лобзиком по линии. Для камня и кварца это делается алмазным инструментом, лучше поручить мастерам, которые режут столешницу.
3. Все торцы выреза обработайте герметиком или специальной влагозащитной лентой. Для ДСП это обязательно.
4. Закрепите смеситель и сифон на мойке до установки её в проём: так намного удобнее, чем работать под столешницей.
5. Нанесите силиконовый санитарный герметик по периметру борта и уложите мойку в проём.
6. Затяните скобы снизу, равномерно по периметру, чтобы борт плотно прижался к столешнице.
7. Удалите излишки герметика через 15–20 минут, пока он не схватился.
8. Подключите гибкие шланги и сифон, проверьте герметичность, оставив воду на 20–30 минут под открытым напором.

Типичные ошибки при выборе и установке

• Выбор мойки по ширине, а не по внутреннему размеру тумбы: чаша не влезает, приходится рубить каркас.
• Экономия на толщине стали: мойка из тонкого листа гудит, прогибается и дорого стоит в плане нервов.
• Врезка без герметизации торцов ДСП: через полгода кромка разбухает и крошится.
• Слишком мелкая чаша: брызги на всю кухню при каждом мытье сковороды.
• Установка гофросифона без уклона: в нижней точке собирается жир и появляется запах.
• Подводка с затянутыми до упора гайками: через неделю начинает капать.
• Забыли про место для мусорного ведра и фильтров под мойкой: после установки сифона и шлангов остаётся мало свободного объёма.

Уход, чтобы мойка служила долго

Нержавейку после мытья вытирайте насухо, чтобы не оставались пятна от воды, а известковый налёт снимайте раствором лимонной кислоты. Абразивные порошки и жёсткие губки оставляют риски. Композитные мойки чистят мягкими гелями, периодически обрабатывают средствами от накипи. Керамику моют обычными моющими средствами без абразива. Раз в месяц полезно промыть сифон и проверить креплений скоб, особенно если мойка тяжёлая.

Как проверить работу мастера

После установки налейте в чаши воду до краёв и откройте слив: вода должна уходить без бульканья, а под сифоном не должно быть влаги даже на сухой бумажной салфетке через 30 минут. Борт мойки не должен шататься при нажатии рукой, а зазор между бортом и столешницей — не больше 1 мм, заполненный силиконом без пустот и пузырей. Смеситель сидит ровно, не проворачивается в отверстии.

Коротко

• Подбирайте мойку по внутреннему размеру тумбы, оставляя 2–3 см запаса по периметру.
• Нержавейка 0,8–1,0 мм с матовой фактурой — лучший универсальный вариант, композит и керамика подходят для особых интерьеров.
• Глубина чаши 18–20 см подходит большинству семей; для крупной посуды берите 22 см.
• Врезная мойка требует обязательной герметизации торцов столешницы, а подстольная — только влагостойкого материала.
• Сифон диаметром 50 мм с уклоном не менее 2 см на метр и без гофры снижает риск засоров.
• После монтажа проведите проверку водой на герметичность и не принимайте работу без неё.