Черновой ремонт в новостройке: порядок работ

Квартира в новостройке обычно сдается без чистовой отделки: бетонные стены, голый пол, стояки без разводки, щиток на лестничной клетке. Черновой ремонт превращает такую коробку в основание, на которое можно класть плитку, ламинат и клеить обои. Главное правило — соблюдать порядок: инженерные системы идут раньше отделки, мокрые процессы раньше сухих, грязные работы раньше чистых.

Приемка квартиры перед началом работ

Черновой ремонт начинается не с молотка, а с осмотра. Пока вы не начали работы, любые дефекты застройщика устраняются за его счет. После первой штробы или первого мешка с песком доказать, что трещина или перекос были до вас, будет сложно.

Проверьте геометрию помещений уровнем и правилом длиной 2 м. Допустимое отклонение стен от вертикали в монолитном доме — до 10 мм на высоту этажа, перепад по плоскости под двухметровой рейкой — до 5 мм. Для кирпичных и блочных стен допуски такие же или чуть мягче. Отдельно измерьте диагонали комнат: разница более 20 мм говорит о том, что комната не прямоугольная, и это скажется на раскладке плитки и мебели.

Проверьте окна и балконную дверь: нет ли продувания, сколов на стеклопакете, перекоса створок. Осмотрите стояки отопления, водоснабжения и канализации, вводные краны, наличие счетчиков, состояние вентиляционных шахт. Включите свет в щитке, если он подключен, и убедитесь, что вводной автомат и распределительная коробка на месте.

Планирование и подготовка проекта

Прежде чем заказывать материалы, нужны три документа: план расстановки мебели и техники, схема электрики и схема сантехнической разводки. Без них мастера будут принимать решения на месте, а позже окажется, что розетка за шкафом, а слив стиральной машины не дотягивается до канализации.

Составьте план по комнатам: где кровать, где рабочий стол, где холодильник и варочная панель, где стиральная машина. От этого зависят места розеток, точки света, выводы воды и канализации. Если планируется перенос стен, то согласование перепланировки нужно получить до начала любых работ.

Отдельно решите, какие отделочные материалы будут использоваться. От толщины плитки и напольного покрытия зависит уровень чистового пола, а значит, толщина стяжки и высота порогов. От толщины штукатурки зависит размер подоконника и откосов.

Последовательность работ

Классическая очередность для новостройки выглядит так, и отклоняться от нее без серьезной причины не стоит.

1. Демонтаж лишнего: временных перегородок, стяжки низкого качества, остатков опалубки, мусора.
2. Возведение новых перегородок и закладка проемов.
3. Установка окон и балконного блока, если они еще не стоят или меняются.
4. Прокладка электрики: штробы, подрозетники, кабельные трассы, щиток.
5. Разводка сантехники: водоснабжение, канализация, отопление.
6. Гидроизоляция санузла и кухонной зоны с мокрыми точками.
7. Стяжка пола.
8. Штукатурка или монтаж гипсокартона на стены.
9. Грунтование и подготовка к чистовой отделке.

Электрика и сантехника идут до стяжки и штукатурки потому, что трассы прячутся в стены и пол. Если сделать наоборот, придется ломать свежую отделку. Окна желательно поставить до штукатурки: тогда откосы выравниваются в один прием с остальными стенами, а в помещении нет сквозняков, которые мешают сушке растворов.

Демонтаж и перегородки

Демонтаж в новостройке обычно небольшой. Убирают слабые временные перегородки, которые застройщик поставил из газобетона или гипсовых плит, срезают торчащую арматуру, сбивают наплывы бетона. Несущие стены, колонны и плиты перекрытий трогать нельзя ни при каких обстоятельствах.

Новые перегородки чаще всего делают из пазогребневых плит (толщина 80–100 мм), газобетонных блоков (толщина 75–100 мм) или каркаса из гипсокартона. У каждого материала своя область применения.

В санузлах и на кухне используйте влагостойкие материалы: влагостойкий гипсокартон с зеленоватым картоном, пазогребневые плиты с гидрофобизацией. Каркасные перегородки в мокрых зонах обязательно проклеиваются гидроизоляцией по всей плоскости.

Электрика: штробы, кабели, щиток

Электромонтаж — самый ответственный этап. Кабели прокладывают в штробах по вертикали и горизонтали, строго под прямым углом, на расстоянии 150–200 мм от потолка и пола. Диагональные трассы запрещены, потому что при последующем сверлении стены будет невозможно угадать, где проходит кабель.

Сечения проводов выбирают по нагрузке. Для освещения берут медный кабель 3×1,5 мм², для розеток — 3×2,5 мм², для мощных потребителей (электроплита, духовой шкаф, варочная панель) — 3×4 мм² или 3×6 мм² в зависимости от мощности. Кабели должны быть с маркировкой ВВГнг-LS или аналогичные, негорючие и с низким дымовыделением.

Щиток собирают с учетом групп: освещение, розетки по комнатам, отдельные линии на кухонную технику, стиральную машину, бойлер. На ванную комнату нужно ставить УЗО на 30 мА или дифавтомат. Правильная схема — один автомат на одну группу, чтобы авария в одной точке не отключала весь дом.

Подрозетники и точки света

Подрозетники ставят на единой высоте, обычно 300 мм от чистового пола для розеток и 900–1100 мм для выключателей. На кухне розетки над рабочей зоной размещают на высоте 1050–1100 мм. Для телевизоров и компьютерной техники закладывают сразу сдвоенные розетки и слаботочные каналы для интернета.

Сантехника: разводка воды и канализации

Водопровод в новостройке делают от стояков горячей и холодной воды. Сразу после стояка ставят шаровые краны, фильтр грубой очистки, редуктор давления (если давление выше 4–5 бар), счетчики. Для разводки по квартире применяют полипропилен, сшитый полиэтилен PEX или металлопластиковые трубы. Диаметры: 20 мм для магистрали, 16 мм для подводок к смесителям и приборам.

Канализацию собирают из полипропиленовых труб диаметром 50 мм для раковин, ванн, душей и стиральных машин, диаметром 110 мм — для унитаза. Уклон горизонтальных участков — 2 см на метр для труб 50 мм и 1,5 см на метр для 110 мм. Недостаточный уклон приводит к засорам, избыточный — к тому, что вода уходит, а твердые частицы остаются в трубе.

Все соединения испытывают опрессовкой давлением 1,5 от рабочего (обычно 6–9 бар) в течение не менее 30 минут. Падение давления недопустимо. Опрессовку делают до закрытия трасс, а не после.

Гидроизоляция

Санузел и кухонную зону с мойкой нужно защитить от протечек до укладки стяжки и плитки. Для этого применяют обмазочные материалы на цементной или полимерной основе, рулонные наплавляемые мембраны, жидкую резину. На полу гидроизоляцию заводят на стены на высоту не менее 200–300 мм, а в душевой зоне — на всю высоту стены.

Место соединения пола и стен обязательно усиливают лентой или герметизирующей манжетой. Вокруг труб, проходящих через плиту перекрытия, устанавливают манжеты и тоже промазывают гидроизоляцией. Каждый слой наносят минимум в два прохода, перпендикулярно друг другу, с выдержкой по инструкции производителя.

После высыхания проводят испытание водой: перекрывают слив, заливают слой воды 30–50 мм и оставляют на сутки. Отметьте уровень на стене. Если он не изменился, гидроизоляция готова.

Стяжка пола

Стяжка выравнивает основание под чистовое покрытие. В новостройке плита перекрытия редко бывает идеально ровной, перепады до 20–30 мм встречаются часто. Толщина стяжки определяется по самой высокой точке: минимум 30–40 мм над трубами и 35–50 мм по плите без труб.

Перед заливкой стяжки по периметру стен наклеивают демпферную ленту толщиной 8–10 мм. Она компенсирует температурные расширения и предотвращает передачу звука на стены. Для звукоизоляции под стяжку укладывают слой вспененного полиэтилена или минеральной ваты высокой плотности, сверху — полиэтиленовую пленку.

Маяки выставляют по лазерному уровню с шагом 1–1,5 м. Раствор — цементно-песчаный в пропорции 1:3 или готовая смесь М150. Для армирования применяют сетку с ячейкой 50×50 мм из проволоки 3–4 мм или фиброволокно. Стяжка набирает марочную прочность 28 суток, но ходить по ней можно через 3–5 суток, а укладывать плитку — через 7–14 суток после заливки. Лакокрасочные покрытия и ламинат — только после того, как влажность упадет до 4–5 процентов.

Штукатурка и выравнивание стен

Стены выравнивают штукатуркой по маякам или гипсокартоном по каркасу, или листами на клей. Для монолитного бетона подходят гипсовые штукатурки с предварительной грунтовкой бетоноконтактом. Для санузлов и кухонь используют цементно-песчаные составы, потому что гипс боится влаги.

Слой штукатурки не должен быть меньше 8–10 мм и больше 50 мм за один проход. Если нужен более толстый слой, то применяют армирующую сетку и наносят в несколько приемов. После высыхания проверьте стены правилом: допустимый просвет не более 2–3 мм на 2 метра для чистовой отделки под обои и покраску, не более 3–4 мм для плитки.

Углы проверяют угольником, внутренние и внешние должны быть прямыми. Внешние углы защищают оцинкованным уголком по маякам, иначе при первом ударе мебелью кромка обломится.

Типичные ошибки при черновом ремонте

• Электрика уложена по диагонали или без запаса кабеля в коробках.
• Стяжка залита без демпферной ленты, из-за чего появляются трещины по периметру.
• Гидроизоляция нанесена в один слой и не заведена на стены.
• Окна поставлены после штукатурки, и откосы приходится переделывать.
• Мастера пытаются сэкономить на грунтовке, из-за чего штукатурка отваливается пластами.
• Нет акта на скрытые работы, и никто не может подтвердить сечение кабеля или уклон канализации.

Сроки и бюджет

Для квартиры 50–60 м² черновой ремонт занимает 6–10 недель при работе одной бригады. Электрика и сантехника — 2–3 недели, стяжка с выдержкой — 3–4 недели, штукатурка — 2–3 недели. Параллельно работать можно только на разных помещениях, так что сроки сильно зависят от организации.

В бюджете на черновые работы закладывайте запас 10–15 процентов на непредвиденные расходы: дополнительный слой стяжки, замену труб, укрепление проемов. Материалы лучше покупать с небольшим запасом, 5–7 процентов, но не больше, чтобы потом не возить остатки обратно.

Коротко

Черновой ремонт в новостройке — это основа, от которой зависит качество всего, что будет после. Сначала принимайте квартиру и фиксируйте дефекты, потом готовьте проект, затем двигайтесь строго по порядку: перегородки, электрика, сантехника, гидроизоляция, стяжка, штукатурка. Требуйте акты скрытых работ, проверяйте уклоны, сечения и герметичность. Не торопитесь с отделкой: стяжка и штукатурка должны полностью высохнуть, иначе чистовое покрытие поведет.