Внутрипольные конвекторы для панорамных окон

Панорамные окна от пола до потолка красивы, но создают две проблемы: холодный поток воздуха, стекающий со стекла, и отсутствие подоконника, на который можно поставить радиатор. Обычный навесной прибор в таком проёме либо не помещается, либо портит вид. Решение — внутрипольный конвектор, спрятанный в нише пола вдоль остекления. Разбираемся, как он работает, какие бывают модели и на что обратить внимание при проектировании и монтаже.

Как работает внутрипольный конвектор

Конструкция проста: в полу, вплотную к стеклу, устроен металлический короб с теплообменником (медные трубки с алюминиевыми пластинами). Тёплоноситель, нагретый в котле или поступающий из сети, проходит по трубкам и нагревает пластины. Воздух снизу поднимается через теплообменник, нагревается и выходит вверх через декоративную решётку. Так создаётся тёплая «воздушная завеса» перед окном, которая перехватывает холодный воздух и не даёт ему растекаться по полу.

Этот эффект называется конвекцией. Он особенно полезен при остеклении большой площади, где перепад температур у стекла может достигать 10–15 градусов относительно комнаты, а на стекле зимой собирается конденсат.

Из чего состоит конвектор

• Корпус (короб). Оцинкованная или окрашенная сталь, иногда нержавеющая. Глубина 80–150 мм, ширина 140–400 мм, длина от 0,8 до 4 м и более.
• Теплообменник. Медные трубки в алюминиевых или медных пластинах. Медь выдерживает высокие давления и температуры, а алюминий даёт хорошую теплоотдачу.
• Решётка. Алюминиевая или деревянная, рулонная (скатывается) или линейная (жёсткая). Она закрывает короб и выдерживает нагрузку при ходьбе.
• Вентилятор (опционально). Усиливает теплоотдачу в 2–3 раза, подходит для низкотемпературных систем.
• Воздухоотводчик и клапан. Для спуска воздуха и регулировки подачи.
• Дренаж. Отвод конденсата и воды, попавшей в короб.

Типы конвекторов

С естественной конвекцией

Работают без вентилятора, полностью бесшумны. Подходят для систем с высокой температурой теплоносителя (70–90 градусов) и для помещений, где важна тишина, например спален и гостиных. Мощность ниже, чем у вентиляторных, при той же длине.

С принудительной конвекцией

Оснащены малошумными вентиляторами (обычно 12 В) с регулировкой скорости. Мощность при низкотемпературном режиме выше в 2–3 раза. Подходят для систем с конденсационным котлом и тепловым насосом. Минусы — шум вентилятора на высоких оборотах, расход электроэнергии и необходимость обслуживания.

Электрические

Бывают и электрические внутрипольные конвекторы, для которых не нужен теплоноситель. Они подходят для небольших помещений, зимних садов и лоджий, но обходятся дороже в эксплуатации.

Комбинированные

Присутствует и теплообменник, и вентилятор, режим переключается в зависимости от температуры. Они гибки, но дороже.

Сравнение

Когда внутрипольный конвектор нужен

1. Панорамное остекление от пола до потолка, где нельзя поставить обычный радиатор.
2. Выход на террасу или веранду через раздвижные двери.
3. Зимний сад или лоджия, требующие тепловой завесы.
4. Помещения с эркерами и сложной геометрией.
5. Дизайнерские проекты, где радиаторы не должны быть видны.
6. Системы с низкотемпературными источниками тепла (тепловые насосы, конденсационные котлы), для которых нужны приборы с большой площадью теплообмена.

Если у вас обычные окна с подоконником, внутрипольные конвекторы чаще всего избыточны и дороже обычных радиаторов. Но они могут стать выходом, если важна свободная стена и минимальное обзорное нарушение.

Расчёт мощности

Для панорамного остекления тепловые потери выше, чем у обычных окон. Ориентировочно 150–250 Вт на квадратный метр остеклённой поверхности при хороших стеклопакетах, а для комнаты в целом — по общему расчёту с поправкой на остекление. Если комната имеет площадь 20 м² и остекление 6 м², потери через стекло составят 900–1500 Вт, а остальное тепло приходится на стены, пол и вентиляцию.

Длину конвектора выбирают равной 80–100 процентам ширины остекления, чтобы холодный воздух не обтекал концы прибора. Мощность подбирают по каталогу для конкретной температуры теплоносителя, потому что паспортные значения даны для напора 75 градусов. Для режима 55/45 мощность может оказаться в 2 раза ниже паспортной.

Пример

Гостиная 25 м² с панорамным окном шириной 4 м и высотой 2,7 м. Площадь остекления около 10,8 м². Потери через остекление при двухкамерном стеклопакете составят порядка 1,6–2 кВт, остальные потери помещения около 1,5 кВт. Общая нагрузка 3,1–3,5 кВт. Конвектор длиной 3,5 м мощностью 2 кВт у окна будет закрывать основную нагрузку, остальное может добавить тёплый пол. При температуре воды 50 градусов мощность стоит брать с запасом, ориентируясь на данные каталога для режима 50/40.

Монтаж: порядок работ

Конвектор встраивается на этапе устройства пола, поэтому о нём нужно думать заранее.

1. Определите положение короба: вплотную к стеклу, с отступом от рамы 20–40 мм.
2. Подготовьте нишу в основании или слое стяжки глубиной, равной высоте короба. Для коробов глубиной 90–110 мм нужна достаточная толщина перекрытия или стяжки, а при малой высоте потребуются низкопрофильные модели 75 мм.
3. Выставьте короб по уровню регулируемыми ножками так, чтобы верх решётки совпал с чистовым полом.
4. Подведите трубы подачи и обратки и подключите их к теплообменнику с шаровыми кранами и воздухоотводчиком.
5. Организуйте дренаж, если он предусмотрен конструкцией, и гидроизоляцию вокруг короба.
6. Опрессуйте систему и убедитесь в отсутствии протечек.
7. Залейте стяжку вокруг короба, предварительно закрыв внутреннюю полость защитной плёнкой или крышкой.
8. Уложите чистовое покрытие, вырезав его по контуру решётки.
9. Установите решётку, подключите вентиляторы и терморегулятор при необходимости.

Решётки и дизайн

Решётка — единственная видимая часть конвектора. От неё зависят и внешний вид, и теплоотдача.

• Рулонная решётка собрана на ленте, скатывается для чистки и мягко ходит под ногой. Подходит для проходных зон, но менее жёсткая.
• Линейная решётка состоит из жёстких профилей. Выдерживает нагрузку, удобна для проходов и мебели.
• Материалы: анодированный алюминий (серебро, бронза, чёрный), дерево (дуб, венге), нержавейка.

Выбирайте решётку, подходящую под цвет напольного покрытия, и проверяйте допустимую нагрузку. Для жилых помещений достаточно 150–200 кг на квадратный метр точечно, для проходов в общественных зонах нужны усиленные профили.

Терморегулирование

Вентиляторные конвекторы оснащаются комнатными термостатами, которые включают вентилятор при понижении температуры, а при достижении заданного значения отключают подачу тепла. Для естественных конвекторов используют термостатические клапаны с головкой, установленные на подводке. Для лучшего результата объединяйте конвекторы в одну зону с общим термостатом и датчиком температуры воздуха.

Плюсы и минусы

Плюсы

• Невидимы в интерьере, не занимают стены и не мешают мебели.
• Создают тёплую завесу у стекла, устраняют конденсат и холодный поток.
• Эффективны с низкотемпературными источниками тепла.
• Быстро нагревают воздух благодаря большой площади теплообмена.

Минусы

• Высокая стоимость самого прибора и работ.
• Нужно планировать на стадии чернового пола.
• В короб попадает пыль и мусор, нужна периодическая чистка.
• Вентиляторные модели требуют электричества и немного шумят.
• Риск протечки при повреждении трубы под полом.

Безопасность и влажность

Ниша в полу у стекла — место, где легко скапливается влага: конденсат с остекления, вода при мытье пола, талый снег с обуви у выхода на террасу. Поэтому короб должен иметь глухие стенки без щелей, герметичные швы и дренажный отвод, а стяжка вокруг него — гидроизоляцию с заходом на стенки ниши. Электрические части вентиляторных моделей питаются безопасным напряжением 12 В через блок питания, вынесенный в сухое место, и это важный критерий выбора. Если блок питания расположен прямо в коробе, убедитесь, что он имеет высокую степень защиты от влаги.

Нагрев решётки в рабочем режиме не должен превышать 50–55 градусов, чтобы к ней можно было безопасно прикасаться босыми ногами. Для детских комнат и мест, где ходят дети и животные, это условие обязательно проверяют по документации.

Уход и эксплуатация

Раз в сезон снимайте решётку и пылесосом убирайте пыль и мелкий мусор из короба. Протирайте пластины теплообменника мягкой щёткой, не сгибая их. В вентиляторных моделях проверяйте крыльчатки и подшипники, а при появлении шума смазывайте или заменяйте вентилятор. Если конвектор долго не работал, перед сезоном спустите воздух через воздухоотводчик и убедитесь, что клапаны открываются.

Не ставьте на решётку тяжёлые предметы и не закрывайте её коврами: это нарушает конвекцию и ведёт к перегреву. Следите за тем, чтобы дренаж оставался свободным, а в коробе не скапливалась вода после мытья пола.

Типичные ошибки

• Установка конвектора короче окна на треть и более: холодный воздух обходит прибор по краям.
• Выбор по паспортной мощности без пересчёта на реальную температуру теплоносителя.
• Отсутствие доступа к соединениям и клапанам под полом.
• Монтаж без дренажа и гидроизоляции в короб.
• Закрытие решётки мебелью или шторами до пола.
• Игнорирование шума вентиляторов при выборе для спальни.
• Использование решётки, не рассчитанной на нагрузку в проходной зоне.

Коротко

• Внутрипольный конвектор создаёт тёплую завесу у панорамного окна и убирает холодный поток, не занимая места на стене.
• Для высокотемпературных систем подходят модели с естественной конвекцией, для конденсационных котлов и тепловых насосов лучше брать принудительные.
• Длина прибора должна составлять 80–100 процентов ширины остекления, а мощность нужно пересчитывать на реальный режим работы.
• Монтаж проводят до заливки стяжки, подключения выводят в доступное место, а короб снабжают дренажом.
• Периодически чистите короб и решётку, чтобы сохранить теплоотдачу.