Приямки и водоотвод у входа в подвал

Вход в подвал и окна цокольного этажа расположены ниже уровня земли, поэтому именно сюда стекает вода во время ливней и таяния снега. Если водоотвод не продуман, лестница превращается в бассейн, вода подтекает под дверь, стены влажнеют, на них появляется плесень, а фундамент разрушается. Приямок и система водоотвода — это комплекс мер, который решает проблему на корню. Рассмотрим, как они устроены, какие размеры и материалы подойдут и как сделать так, чтобы вода уходила гарантированно.

Что такое приямок и зачем он нужен

Приямок — углубление в грунте у стены дома, которое окружает окно или вход в подвал. Он защищает стену от прямого контакта с грунтом, пропускает дневной свет и воздух и принимает воду, которую затем нужно отвести. Различают два основных вида.

• Оконные приямки — небольшие ниши перед подвальными окнами. Их основная задача — свет и вентиляция, водоотвод стоит на втором месте.
• Приямки перед входом в подвал, лестничные спуски. Их назначение — безопасный спуск и защита двери от воды. Размеры больше, а требования к водоотводу строже.

Наличие приямка не означает, что вода обязательно будет скапливаться. Но без дренажа и правильного уклона он работает как колодец: вода в нем стоит, замерзает и разрушает стены и дверь.

Основные источники воды

Прежде чем проектировать, поймите, откуда придет вода.

1. Атмосферные осадки, которые попадают непосредственно в приямок.
2. Поверхностный сток с отмостки, дорожек, склона участка.
3. Вода с кровли, если водосточная труба выходит рядом.
4. Грунтовая вода, фильтрующаяся через стены и дно.
5. Талая вода при быстром таянии снега и мерзлом грунте, когда земля не принимает влагу.

От набора источников зависит выбор решения: простого дренажного слива хватит, когда вода только дождевая; при высокой воде в грунте потребуется дренажный насос.

Размеры приямка

Размеры определяются назначением.

Высоту ступеней в лестничном приямке выдерживают 15–17 см при ширине проступи 28–30 см. Высота ограждения должна быть не менее 90 см, если глубина превышает 45 см, и такой же, как у обычных перил.

Конструкция приямка

Приямки выполняют из монолитного бетона, бетонных блоков, кирпича, готовых железобетонных колец или пластиковых и композитных модулей.

Бетонный монолитный приямок

Классический вариант. Стенки толщиной 15–20 см армируют сеткой, заливают бетон класса B20, дно делают с уклоном 2–3 процента к сливу. Все швы между бетонированием на разных этапах (рабочие швы) выполняют с гидроизоляционными лентами. С внутренней стороны наносят обмазочную гидроизоляцию, с внешней — рулонную или проникающую.

Готовые приямки

Из полимербетона, ПНД, стеклопластика. Они легкие, не требуют гидроизоляции, имеют встроенные ребра жесткости и крепления к стене. Хорошо подходят для окон. Монтаж быстрый, но нужно обеспечить прочное основание и герметичное примыкание к стене.

Приямки из блоков и кирпича

Допустимы при условии надежной гидроизоляции и армирования. Кладка слабее на изгиб, а раствор впитывает воду, поэтому такие приямки часто протекают.

Связь с фундаментом

Приямок в основном является частью фундамента, а не отдельной конструкцией. Важно правильно соединить его со стеной подвала.

• Фундамент и стена приямка выполняют с разделяющим швом, если приямок выполнен отдельным элементом, иначе сместятся при осадке.
• Если стены монолитные, их армируют с выпусками арматуры в фундамент.
• Стык приямка с основной стеной обрабатывают гидрошнуром или гидроизоляционной лентой.
• Дно приямка делают выше фундаментной плиты, чтобы вода не дошла до основания стены.
• На внешней стороне приямка предусматривают обратную засыпку непучинистым материалом, например песком, и дренаж.

Водоотвод: способы

Вода из приямка должна уходить самотеком или принудительно. Выбор зависит от рельефа и возможностей слива.

Самотечный дренаж

Лучший вариант. На дне приямка устраивают трап или дренажную воронку диаметром 100 мм. От нее идет труба диаметром 100–110 мм с уклоном не менее 2 см на метр к ливневой канализации, дренажному колодцу или ниже по склону. Для труб применяют ПВХ или ПНД, соединения герметизируют кольцами.

Для предотвращения обратного потока воды в систему ставят обратный клапан на выходе, иначе при переполнении ливневки вода пойдет вспять и подтопит подвал.

Дренажный колодец

Если ливневой канализации нет, воду отводят в дренажный колодец или фильтрующий колодец глубиной 2–3 м. Он заполняется щебнем, вода через него впитывается в грунт. Подходит только для хорошо фильтрующих грунтов: песка и супеси. Размещать колодец нужно не ближе 5–6 м от фундамента, чтобы не подмывать основание.

Дренажный насос

Когда самотечный отвод невозможен, например участок в низине или канализация выше дна приямка, ставят приямок-накопитель с погружным насосом. Конструкция: небольшая емкость (бак объемом 30–100 л) под дном приямка, в которой установлен насос с поплавковым выключателем. Насос откачивает воду по напорной трубе на безопасное расстояние. Для надежности ставят второй резервный насос и источник бесперебойного питания, потому что отключение электричества часто совпадает с ливнем.

Пластиковый или стальной лоток с решеткой

По верхней кромке приямка или вдоль лестничного спуска укладывают лоток, который перехватывает поверхностную воду еще до попадания в приямок. Решетка на лотке защищает от падения предметов и людей, а ячейка пропускает воду. Нагрузка выбирается по месту: пешеходная A15, B125 для легкового транспорта.

Решетки и ограждения

Над оконными приямками устанавливают решетки или козырьки из поликарбоната.

• Металлические решетки оцинкованные или окрашенные порошковой краской, ячейка 20–30 мм, пропускают воду, свет и снег. Нагрузка не менее пешеходной.
• Поликарбонатный козырек защищает от дождя и листьев, но отсекает часть света. Козырек делают съемным для чистки.
• Стеклянные профилированные накрытия редки, они дороже и хрупче.

Решетка должна быть надежно закреплена, не греметь и не вызывать риска для детей и животных. Размер ячейки не должен позволять ребенку просунуть ногу.

Гидроизоляция и утепление

Подвальная стена, примыкающая к приямку, должна иметь хорошую гидроизоляцию.

1. На бетон наносят праймер.
2. Наклеивают рулонную гидроизоляцию или покрывают обмазочным составом в два слоя.
3. Поверх гидроизоляции монтируют профилированную мембрану с геотекстилем, которая защищает от повреждения и обеспечивает дренаж вдоль стены.
4. Выше уровня земли стену утепляют экструдированным пенополистиролом 50–100 мм и защищают штукатуркой по сетке или декоративной панелью.

Особое внимание уделяют порогу двери: он должен быть выше пола приямка на 5–10 см и иметь уплотнитель. Дверь для подвала делают с утеплением и влагозащитой.

Порядок работ при устройстве приямка

Если приямок делается в готовом доме, работы идут в такой последовательности.

1. Вскрывают грунт вдоль стены на нужную ширину и глубину, откос выполняют с уклоном, чтобы стенки не обрушились. На глубине более 1,5 м без крепления стенок работать нельзя.
2. Очищают стену подвала, обследуют на трещины и дефекты, ремонтируют ремонтными составами.
3. Наносят гидроизоляцию на стену и обеспечивают переход на дно приямка.
4. Готовят основание: геотекстиль, щебень 10–15 см, уплотнение, бетонная подготовка 5 см.
5. Монтируют армирование и опалубку, закладывают трап и трубу слива до заливки бетона.
6. Заливают бетон, вибрируют, поддерживают влажность в течение недели.
7. После набора прочности снимают опалубку, гидроизолируют наружные поверхности, делают обратную засыпку слоями с уплотнением.
8. Монтируют лоток, решетку, ограждение и проверяют работу водоотвода.

Обратную засыпку выполняют песком или песчано-гравийной смесью, а не вынутой глиной: глина удерживает воду и пучится, давление на стенки приямка многократно возрастает. Каждый слой 20–30 см проливают водой и уплотняют, иначе грунт осядет, и вокруг приямка образуется канавка, куда будет стекать вода.

Что делать при высоком уровне грунтовых вод

Если вода стоит выше дна приямка, одного слива мало. Вдоль фундамента прокладывают кольцевой дренаж: перфорированную трубу диаметром 100–110 мм в геотекстиле на щебеночной подушке с уклоном 0,5–1 процент. Труба проходит ниже уровня пола подвала на 30–50 см, а на углах и поворотах ставят смотровые колодцы. Дренаж выводят в ливневую канализацию, овраг или дренажный колодец на расстоянии от дома. Если уклона нет, воду собирают в накопительный колодец и откачивают насосом. Приямок при этом подключают к кольцевому дренажу, а не заводят отдельную линию.

В таких условиях гидроизоляцию надо делать особенно тщательно, лучше выбирать напорные составы и бетон с проникающими добавками, марки по водонепроницаемости не ниже W6. Периодически проверяйте уровень воды в колодцах: резкий подъем говорит о засорении дренажа.

Типичные ошибки

• Нет слива на дне. Приямок заполняется водой при любом ливне.
• Нет уклона. Вода стоит в углах и промерзает.
• Отвод воды под фундамент или слишком близко к стене.
• Слабая гидроизоляция, капиллярная влага поднимается в стену.
• Нет обратного клапана на сливе в ливневку.
• Дренажный насос без резервного питания.
• Отсутствие решетки или ограждения.
• Вода с кровли направлена прямо в приямок.
• Использование кирпича без гидроизоляции в сыром грунте.

Обслуживание

Приямок нужно обслуживать два раза в год: весной и осенью. Удалите мусор, листья и песок, прочистите трап и слив, проверьте обратный клапан и поплавок насоса. Налейте в приямок воды и убедитесь, что она уходит быстро, менее чем за несколько минут. Осмотрите бетон на трещины и обновите герметик в местах примыкания. Проверьте работу насоса: он должен включаться от поплавка и отключаться, когда вода уйдет. Зимой следите, чтобы слив не забился льдом.

Как проверить работу мастера

Пролейте в приямок 2–3 ведра воды и засеките время ее ухода. Разницу уровней проверьте нивелиром: уклон трубы должен быть без «провисов». Осмотрите примыкание к стене и шов у двери: сухие, без потеков. Проверьте, что все вводы труб герметизированы, а крышки колодцев доступны для обслуживания. Попросите схему расположения дренажа и сохраните ее: колодцы и трубы лучше иметь на плане, чтобы не повредить при земляных работах.

Итог

Приямок у входа в подвал работает, пока в нем нет воды. Для этого нужны уклон дна 2–3 процента к сливу, трап диаметром 100 мм с трубой, ведущей самотеком в ливневку или дренажный колодец, обратный клапан, а при невозможности самотека — насос с резервом питания. Дополняйте систему лотком по верху, решеткой, надежной гидроизоляцией стен и отмосткой с уклоном от дома. Регулярно очищайте слив, и подвал останется сухим во время любых дождей.